Нитчатка в аквариуме

Растение роголистник в аквариуме — содержание

Когда мы говорим о неприхотливой аквариумной флоре, то надеемся на простоту ухода. Содержание роголистника в аквариуме сложным не назовешь, ведь ему не важен грунт на дне или температура воды, даже ее жесткость не всегда влияет на рост. Но частенько начинающие аквариумисты сталкиваются с проблемой, когда водоросли не желают расти вовсе или сбрасывают листья, иногда они начинают гнить. Почти всегда это результат нескольких грубых ошибок.

Как посадить роголистник в аквариуме?

Первой и вероятной ошибкой будет высаживать растение в буквальном смысле. Перед тем, как сажать роголистник в аквариуме, неплохо внимательно рассмотреть его стебель: характерной особенностью является отсутствие корней. Получается, высадить стебель, закопав его в грунте, равносильно его гибели. Очень ломкий и чувствительный стебель уже через несколько дней начнет подгнивать и погибнет.

Те, кто уже нашли общий язык с роголистником, советуют использовать для этого иные методы. Те мелкие белые отростки, которые видны в междоузлиях, это видоизмененные листья и стебли, посему заглублять их в грунт нельзя. Высаживать в буквальном смысле не получится, но плавать в толще воды или на поверхности стебель не может. В ход идут разнообразные приемы для фиксации на дне.

Как закрепить роголистник в аквариуме?

Чтобы высадить водоросли у себя в аквариуме, придется запастись терпением. Существует несколько вариантов, как закрепить роголистник на дне аквариума:

• вполне эстетично выглядит стеклянный стержень, на который наматывают аквариумный роголистник, чтобы создать форму куста, внизу стебли фиксируют жгутом очень аккуратно;
• различные декоративные камни с отверстиями сыграют роль груза, чтобы удержать отростки в одном месте;
• есть специальные горшочки для создания подводной картины.

Важно понимать, что любой из выбранных методов не панацея на долгое время. За неделю аквариумное растение роголистник вырастает на несколько сантиметров, посему еженедельно приходится отрезать верхушки и вновь создавать композицию

Нижняя часть отмирает и желтеет, голый стержень неприглядный. Да и зелень вполне может заполонить всю толщу воды, если ее рост не контролировать.

Как размножить роголистник в аквариуме?

Размножение этих водорослей настоящая необходимость, ведь в противном случае весь аквариум превратится в подводные непроходимые джунгли. Как только аквариумный роголистник вырастает до поверхности воды, его смело можно черенковать. Ножницами нужно разрезать стебель на куски примерно в 15 см длиной. Практика показывает, что эту процедуру приходится проводить еженедельно. Картина следующая: когда вы закрепили растение на дне и придали ему нужный вид, уже через неделю стебли в нижней части оголяются, после обрезки все возвращается в надлежащее состояние.

Как укоренить роголистник в аквариуме?

Само понятие «укоренить» здесь неприемлемо, ведь корней у этой аквариумной флоры попросту нет. Посадка роголистника в аквариуме заключается в его фиксации в определенном месте и придании формы куста методом связывания нескольких стеблей. Для такого типа растений главной задачей является не укоренение, а способы адаптации. При всей своей неприхотливости водоросли сильно реагируют на смену параметров воды, температурного режима и светового потока. Эти момента становятся тремя китами, на которых базируется уход за роголистником.

Вспомогательные способы удаления паразитов

Если паразитарные растения появляются в аквариуме регулярно, постоянно использовать для их уничтожения химические вещества, учитывая их вредность, не получится. Тогда в ход идут более безопасные для рыб и биосистемы методы:

1. Удаление водорослей механическим способом. Опустить руку в аквариум и сорвать водоросли, достав их из воды – метод, который использовал хотя бы раз каждый аквариумист. Такой способ имеет и преимущества, и недостатки. Преимущество метода в том, что он очень быстрый и позволяет за пару минут полностью убрать из аквариума вредителей. Недостаток способа – видимые водоросли будут убраны, но могут остаться их споры. В таком случае вероятность повторного возникновения паразитов очень высока.
2. Заведение аквариумных жителей, которые употребляют водоросли в пищу. Например, сиамский водорослеед от нитчатых и багряных водорослей, отоцинклюсы от диатомовых паразитов. В аквариуме при частом возникновении водорослей рекомендуется завести креветок, рачков и дафний.

Правила и рекомендации по использованию агрессивных методов. Применять химические вещества, антибиотики и другие агрессивные препараты рекомендуется только в крайних случаях. Вместе с уничтожением водорослей они приведут к гибели растений и могут даже нанести вред рыбкам. Даже если и пришлось прибегать к использованию агрессивных химических препаратов, положительный результат они дадут только в случае их правильного использования и соблюдения ряда рекомендаций:

Помимо использования специализированных препаратов, важно правильно организовать освещение. В зависимости от вида водорослей, свет выставляется яркий с увеличением его продолжительности

Либо наоборот, требуется полностью убрать лампы и закрыть аквариум тканью или бумагой, чтобы перекрыть доступ даже лучам ультрафиолета.
Остатки органики от корма для рыбок также являются подпиткой для размножения водорослей. Если рыбки на период обработки аквариума не будут отсажены в отдельный резервуар, необходимо полностью прекратить кормление рыбок. Не стоит беспокоиться за аквариумных жителей. Они вполне могут обойтись несколько дней и без еды.
Система фильтрации должна быть выставлена на минимум, но полностью прекращать фильтрацию нельзя.
Подмена воды в период добавления химических препаратов не производится.
После того как водоросли погибнут, в аквариуме необходимо провести генеральную уборку. Чистится грунт, извлекаются остатки водорослей, производится подмена воды.

Но стоит понимать, что такие меры будут давать только кратковременный результат, если не решить проблему с причинами появления паразитарных растений. Лучшая профилактика возникновения водорослей – это создание и поддержание правильного баланса в биосистеме аквариума.

Меры профилактики

Предупредить появление черной водоросли просто, намного сложнее – ее потом вывести.

К основным профилактическим мерам относятся:

• регулярно чистить аквариум и правильно осуществлять подмен воды;
• не перекармливать питомцев (давать столько корма, сколько они смогут съесть за две-три минуты);
• следить за численностью, избегать перенаселения;
• правильно дозировать удобрения для водных растений – поддерживать биологическое равновесие;
• обязательно проводить карантин для новоприобретенных растений и животных.

Иногда рекомендуют обрабатывать новые декорации и даже живые растения перекисью водорода перед помещением в аквариум.

Как избежать повторного появления

Вывести бородатого вредителя, когда он уже поселился, очень сложно. Небезосновательно новички-аквариумисты считают, что это почти невозможно.

Чтобы избежать повторного появления паразита, нужно соблюдать ряд правил:

1. Сразу удалять заболевшие листики и стебли зеленых питомцев, если полностью отмыть в перекиси их не удалось.
2. Убирать остатки мертвых растений.
3. Контролировать параметры жесткости и кислотности.
4. Регулярно обеззараживать часть грунта.
5. Следить за правильностью работы фильтра и своевременно заменять картриджи.
6. Контролировать освещение – оно бесполезно для бороды, но может дать толчок к развитию опасных зеленых водорослей. Световой день не должен быть слишком коротким или длинным.
7. Сажать виды растений с жесткими стеблями и листьями.

Если соблюдать эти простые привила, черная борода уйдет навсегда и не вернется.

Польза растений

Живые растения играют важную роль в уходе за рыбками. Днем они выделяют кислород и поглощают углекислый газ, а также органические и неорганические вещества, которые образовываются в результате жизнедеятельности обитателей. Они становятся кормом для некоторых видов, очищают воду.

Растения переднего плана в аквариуме

По состоянию растительности можно определить правильную микрофлору аквариума. Живые заросли уберегают рыбок от стресса, в них они отдыхают, что способствует нересту.

Живая зелень выполняет эстетическую функцию. Благодаря ей можно красиво оформить аквариум. С ее помощью можно подчеркнуть окрас питомцев. Такой аквариум поможет создать оригинальный интерьер и приятную атмосферу в доме.

Также живые растения выполняют другие функции:

• улучшают вид;
• обеспечивают укрытие;
• нейтрализуют опасные вещества в воде;
• являются пищей для некоторых рыб;
• служат местом для нереста;
• контролируют баланс водной среды.

Если подойти к подбору флоры ответственно, то можно добиться биологического равновесия в водной среде. Это особенно пригодится во время отпуска, когда аквариум останется без ежедневного надзора владельца.

Водные растения – это один из точных индикаторов состояния искусственного водоема. Пышная, яркая и интересная растительность подтверждает хорошее состояние подводного мира. Также живая флора служит кормом для рыбок и улиток, обеспечивает уют. Кроме того, подбирать и взращивать подводные кустарники весьма увлекательно.

Живые аквариумные растения: названия, описание, фото

Людвигия — аквариумное растение Людвигия — растение неприхотливое, но красивое для посадки в аквариуме. При достаточном освещении верхушка у этого растения красная, а нижние листики с красноватым оттенком.

Гигрофила узорчатая — аквариумное растение

Гигрофила узорчатая тоже при достаточном освещении аквариума имеет красноватые листья с белесоватыми прожилками, высотой 30-50см. Растение нужно сажать в субстрат. Температура воды должна быть не ниже 24°C. Размножается черенками.

Болотноцветник Гумбольдта — аквариумное растение

Аквариумные растения, как и все остальные, могут болеть. Основные признаки болезни растений:

1. Растения тонкие, вытянуты вверх, чахлые и бледные, скидывают молодые листочки – недостаток освещения.
2. Растения скручиваются, иногда с дырками, бледные – недостаток удобрений.
3. Медленный рост растений, их края желтеют – им недостает углекислого газа.

Растения, предназначенные для аквариумов, для начинающих характеризуются:

• Стремительным ростом
• Устойчивостью к условиям со слабой освещенностью аквариума
• Для них не нужно специально подавать углекислый газ

Растения вырабатывают кислород, а забирают из воды аммиак, нитраты.

Начинающим аквариумистам можно порекомендовать разводить плавающие растения с корнями, свисающими в воду. Так растение питается. Иногда такое растение даже и цветет, цветки тоже находятся на поверхности воды.

Ряска — аквариумное растение

Ряска – мелкие листочки наподобие клевера, плавают в воде, на её поверхности. Растение очень быстро разрастается с листика или стебля. Если сильно размножится, потом его трудно вывести. В ряске прячутся мальки, и вначале своей жизни питаются ей.

Лягушечник — аквариумное растение

Лягушечник – листочки похожие на ряску, только больше по размеру, иногда может цвести белыми цветочками. Размножается не так интенсивно, как ряска.

Риччия — аквариумное растение

Так, например, по расположению в воде выделяют:

• Болотные. Особенность в том, что в большинстве своем они растут над поверхностью.
• Плавающие. Берущие все прямо в воде.
• Водные. Растущие в толще воды, иногда достигающие поверхности только в период цветения.

Другая классификация возможна по особенностям роста:

• Луковичные. Такие выращивают только в больших аквариумах. Примеры: апоногетон, водяная лилия.
• Плавучие. Мхи и папоротники, не имеющие корневой системы. Примеры: азолла, риччия.
• Корневища. Обладают горизонтальным стеблем, из которого растут побеги. Примеры: анубиас, африканский папоротник
• Розеточные. Часто используются для декора, потому что выглядят эффектно: листья образуют пучки. Бывают цветущими. Примеры: стрелолист, тысячелистник.
• Стволовые. Листья крепятся к одному стеблю. Примеры: людвигия, видолюб. Их чаще всего приобретают для украшения задней стенки.

Каждый тип насчитывает сотни названий аквариумных растений.

Для каждого аквариумиста лучшие растения свои – те, что больше радуют глаз и приносят пользу аквариуму.

Кабомба

Кабомба. Помогает быстро установить в аквариуме хорошую микрофлору. Представляет собой высокий кустик с перистыми густыми листьями вида хвоинок. Может быть зеленым или красным.

Людвигия

Людвигия. Ее ярко-зеленые листья под действием интенсивного освещения становятся красными. Главное требование – достаточность света.

Эхинодорус

Гигрофила

Гигрофила. Индийская — высокое растение с гладкими широкими листьями от светло-зеленого до красноватого оттенка. Мраморная – с контрастными прожилками, образующими ажурный узор белого, желтого, пунцового цвета. Цейлон – светло-зеленые, немного с коричневым попарные вытянутые листья. Вейс-грюн имеет яркие зеленые листья с узором из белых прожилок. Бальзамика внешне напоминает пушистую елочку с густыми мягкими «хвоинками».

Анубиас

Цветковые разновидности

Аквариумные растения – это не всегда водоросли, зачастую к ним относятся высшие цветковые представители, что приспособились к жизни в водной среде. Эти экземпляры цветут, но в условиях искусственных экосистем случается данный процесс довольно редко.

Рассмотрим подробнее названия и описание распространенных цветковых аквариумных растений.

Сагиттария. Это растение считается стрелолистом из семейства Частуховых. Экземпляр представлен яркой зеленой листвой, что имеет вид куста. Сагиттарии характерна неприхотливость, легкость размножения, а также привлекательный внешний вид. Корневище растения имеет белый цвет, клубневидную, узловатую форму. Листва тесьмовидная, иногда черешковатая. Окрас сочных листьев насыщенный зеленый. Цветы состоят из широких белых лепестков. Содержать данный тип растительности довольно просто, так как стрелолист хорошо себя чувствует в щелочной и жесткой воде.

Для нормальной жизнедеятельности ему требуется регулярная подмена воды, температура от 22 до 26 градусов выше нуля и жесткость в диапазоне от 5 до 15. Слабое освещение может вызвать пожелтение растения.

Стебель мелкозубчатой наяды характеризуется тонкостью и ветвистостью, в длину он может достигать около 100 см. Листва продолговатая зеленого или красноватого оттенка, величиной в 4 см. Края листьев обрамлены маленькими шипами.

Условия развития водорослей в аквариуме

Большой массой растительность появляется в аквариуме, если в водной среде нарушается стандартный баланс освещения, органики и углекислого газа. Появление водорослевого загрязнения свидетельствует о развитии неблагоприятных условий в домашнем аквариуме. Это настораживает, так как нарастающая масса говорит об ухудшении качества жидкости, что неблагоприятно сказывается на самочувствии водных жителей.

Борьба с непрошеными аквариумными водорослями иногда занимает много времени и требует немало усилий. Оптимальным считается выращивание аквариумных растений, которые не дают развития низшим организмам тем, что отбирают у них необходимые для роста питательные вещества. Развитие всех организмов в одной среде, в том числе и водорослей, требует содержания необходимых веществ. Факторы, обуславливающие рост водорослей, подразделяют на два вида:

• абиотические, которые не привязаны к развитию и деятельности живых организмов;
• биотические условия, зависящие от жизнедеятельности организмов.

Уровень состояния среды для всех видов водорослей отличается, поэтому каждый из этих факторов может стать лимитирующим, то есть таким, что может сдерживать развитие простейших типов растительности. В экосистеме аквариума такими условиями являются температура, снабжение кислородом, прозрачность, образование углекислоты, биогенных факторов и солей.

Эффективные методы борьбы

Борьба с колониями цианобактерий – залог того, что флора и фауна в аквариуме будет успешно развиваться. Опытные аквариумисты пользуются 4 проверенными методиками, каждая из которых имеет свои преимущества, особенности.

Затенение

Активно синезелёные водоросли развиваются при интенсивном освещении. Дабы справиться с вредными микроорганизмами, резервуар накрывают плотной тканью на 2–3 дня. На период затенения подключают компрессор, с помощью которого подается кислород. Это требуется для развития растительности, рыбок и моллюсков.

В течение 48–72 часов внутрь резервуара не должен проникать свет. Ведь такая бактерия возобновляет фотосинтез, как только на слизь попадает луч света. Поэтому частичное затемнение или отключение освещения на 12 часов не поможет. Для борьбы требуется только полное затенение.

Перед тем как реализовать этот способ, с резервуара убирают слизистую пленку, которая присутствует на растениях, отдельных элементах, декорациях. Выполняется и подмена аквариумной воды (25–30 процентов). Такая методика используется и для борьбы с нитчатыми водорослями.

Через 72 часа осветительные приборы подключаются. С резервуара убирают остаточную слизь. Для этих целей подходит шланг или другой инструмент.

Такой способ реализовать достаточно сложно. Ведь полностью затемнить резервуар проблематично. Если же не выполнить это требование, то водорослевая слизь появится повторно.

Введение антибиотиков

Эффективный способ борьбы – введение соответствующих антибиотиков. Среди представленных лекарственных препаратов особо выделяется эритромицин.

Почему это средство пользуется популярностью? Опытные аквариумисты отмечают, что оно не оказывает пагубное влияние на развитие рыбок, моллюсков, растительности и беспозвоночных.

Дабы приобрести эритромицин, необходимо посетить аптеку. Его стоимость относительно невысокая. Допускается использование таблеток, капсул. Для использования больше подходят капсулы. Ведь достаточно разъединить их и высыпать вещество в резервуар с водой.

Дабы справиться с сине-зелеными водорослями, требуется определенная концентрация лекарственного вещества. На 1 литр требуется от 3 до 5 мг. Превышать концентрацию не рекомендуется, поскольку это пагубно скажется на состоянии рыбок, развитии растительности. К примеру, для емкости, объем которой составляет 100 литров, требуется 4 капсулы (по 100 мг).

Перед тем как вводить эритромицин, емкость очищается от слизи. Субстрат и декоративные элементы очищаются от органических остатков, грязи, отмершей растительности. Параллельно выполняется подмена жидкости в резервуаре. После этого вносят подготовленное лекарственное вещество.

Для сбора остатков слизи, колоний цианобактерий используется шланг. Как только будет выполнена очистка стенок и элементов, осуществляется подмена аквариумной жидкости. Через 24 часа вновь выполняют подмену воды. Для повторной сборки органических остатков применяют шланг.

Такая технология выделяется скоростью реализации, простотой выполнения. Ведь с сине-зелеными водорослями легко справиться. На это потребуется несколько дней.

Замена всей аквариумной воды

Дабы получить максимум от этого мероприятия, подмена выполняется поэтапно. Ежедневно осуществляется подмена 20–30 процентов жидкости. Но такая методика удобна для использования, если объем емкости составляет 50–70 литров. Реализовывать его при условии, что резервуар имеет большие габариты, проблематично.

Использование перекиси водорода

Для аквариумов, которые отличаются немалым объемом, подмена воды не подходит. И некоторые опытные аквариумисты пользуются перекисью водорода.

Дабы справиться с сине-зелеными водорослями, на 100 литров жидкости потребуется 20–25 мл перекиси. Повторная процедура проводится через 20–24 часа. Еще одна подмена – через 3–4 дня.

Перед тем как вводить в воду перекись водорода, из резервуара изымается вся растительность. С емкости удаляют декоративные элементы, рыбок, а также моллюсков. Ведь при контакте с перекисью водорода они нередко погибают.

Улитки, борющиеся с водорослями

Брюхоногие моллюски, прекрасные чистильщики аквариума. Главное преимущество улиток — умение перерабатывать абсолютно любые загрязнения, которые могут появиться в аквариуме:

• Остатки корма.
• Продукты жизнедеятельности других обитателей.
• Отмирающие части растительности.
• Налет со стенок аквариума, элементов декора и оборудования.
• Пленку с водной поверхности.
• Омертвевшие останки обитателей.

Поведение некоторых разновидностей служит индексом чистоты в емкости.

Минусы использования улиток:

• Невысокая скорость уничтожения одноклеточных водорослевых колоний.
• Быстрый, бесконтрольный рост популяции.
• При размножении оставляют икру на очищаемых поверхностях.
• Выделение большого количества собственных продуктов жизнедеятельности.

Разновидности улиток, пригодных для очистки пресноводных аквариумов:

• Теодоксус — 2 см. Раковина круглой формы с различными рисунками. Начинает подъедать аквариумные растения, только если нет травянистого налета на камнях и стенках емкости.
• Септария (черепаха) — до 3 см. Плоский панцирь. Питается только одноклеточными водорослевыми обрастаниями. Не поедает культурную флору.
• Ампулярия — вырастает до 10 см. Форма панциря спиралевидная, расцветки яркие. При недостатке пищи поедает растения. Хищные рыбки представляют угрозу для этого вида улиток.
• Корбикула яванская (золотая двустворка) — моллюск размером до 2 см. Быстро фильтрует воду в аквариуме. 1–2 особей достаточно для очистки 50–80 л. Размножается 2 раза в год. Зарываясь в грунт, может повреждать корневую систему растений.
• Хелена — вырастает не больше 2 см. Раковина имеет форму конуса. Любит зарываться в грунт. Применяется для контроля над популяциями других улиток, так как питается живыми и умершими особями. Хищник.

А также улитки неретина:

• Тигровая — 2,5 см. Круглая раковина с зигзагообразными линиями оранжевого, коричневого цвета.
• Зебра — 3,5 см. Цвет ракушки светло-коричневый грязно-зеленый с темными полосами. Тело серого или кирпичного оттенка.
• Рогатая — 1,4–2 см. На округлом панцире 1–2 пары роговидных отростков. Расцветка светло-желтая, грязно-желтая.
• Красноточечная — до 2 см. Раковина оранжевых оттенков с крапинками черного цвета, расположенными в ряд.
• Оливковая — 1,5–2 см. Темно-оливковая расцветка с часто расположенными продольными линиями темного цвета.
• Шипастая — 1,5–1,8 см. Форма раковины — приплюснутая с рядами наростов похожих на шипы.

Какие средства можно использовать?

Чтобы рыбки и растения чувствовали себя хорошо, необходимо вовремя избавляться от коричневого налёта, вести борьбу с бурыми водорослями, придерживаясь следующих рекомендаций:

• если рассматривать свежий аквариум, то поможет механическая очистка – следует тщательно удалить весь налёт с помощью обычного лезвия или специального скребка;
• чтобы очистить листочки растений от налёта, не нужно применять губки или поролон, просто аккуратно снимите его руками, чтобы не повредить растение;
• налёт довольно быстро образуется на дне аквариума, поэтому его чистку стоит осуществлять довольно часто с помощью шланга;
• во время смены воды стоит снять налёт с декора, ракушек, гальки и камушков, при этом достаточно их промыть под водой;
• в регулярной промывке нуждаются компрессорные шланги и фильтры;
• отличным решением станет приобретение рыбок, которые любят есть бурые водоросли – сомик анциструс, гиринохейлус и водорослеед сиамский;
• от химических препаратов лучше отказаться, поскольку они не только уничтожат водоросли, но и навредят растениям и рыбкам в аквариуме, хотя допускается использование некоторых антибиотиков, к примеру, пенициллин.

Как определить наличие сине-зеленых водорослей?

О наличии сине-зелёных водорослей свидетельствует слизь. Она покрывает растительность, субстрат, декоративные элементы и камни. Такую пленку легко отделять, снимать пластом.

Сине-зеленая водоросль выделяется своеобразным запахом. Нередко при наличии таких бактерий в резервуаре говорят, что вода цветет. Определить наличие такой водоросли в аквариуме легко в процессе подмены воды. В этот период выделяется особо резкий запах.

Оттенок слизи варьируется от темно-фиолетового до светло-зеленого. Ведь колонии бактерий обладают насыщенным пигментным составом. На оттенок влияет и интенсивность используемого аквариумистами освещения.

Что нужно

Обеспечить полноценный уход для растений в аквариуме несложно, исключая редкие требовательные виды.

Для этого необходимо:

• подобрать освещение;
• следить за грунтом;
• добавлять по мере необходимости удобрения;
• проверять состояние воды.

Свет — необходимое условие для фотосинтеза. Учитывайте какие требования к освещению у растений. Есть любящие свет, а есть более комфортно себя чувствующие в тени.

Грунт укладывают толщиной до 7 см. Он должен быть легким, чтобы процесс укоренения проходил быстро. В промышленных удобрениях, которые можно приобрести в магазинах есть весь необходимый для растений комплекс минералов и макроэлементов. Вода чаще всего должна быть слабокислой, но перед высадкой конкретного вида лучше перепроверяйте требования.

Описание

Сиамский водорослеед относится к семейству карповых. Тело продолговатое серо-коричневое. Брюшко светлее спинки. Вдоль бока идет черная зубчатая полоса.

Для этой породы требуется вместительный аквариум от 50 литров на рыбку.

Водорослеед — единственная рыба, которая успешно борется с черной бородой (водоросль-паразит).

В природе взрослые особи достигают роста в 15 см, аквариумные чаще 8–10 см.

Сиамский водорослеед и ложный сиамский водорослеед

Настоящий кроссохейл уживается с ложным сиамцем в одном водоеме. Молодь обоих видов создает совместные стайки. Часто в зоомагазинах продают и тех и других вместе. SAE путают с летающей лисичкой. Различают породу по усам, плавникам, окрасу и поведению.

Таблица сравнения настоящего и ложного водорослееда по внешним признакам:

Параметр	Сиамский водорослеед	Летающая лисица
Черная полоса на боку	захватывает задний плавник, зигзагообразная	не заходит на плавник, ровная
Полоска около рта	четкая	размытая
Плавники	прозрачные	желтые
Усы	2	4
Степень агрессивности	низкая	высокая
Отдых	не задействует грудные плавники	опираются на хвост, нижние и грудные плавники
Чешуя на спине	каждая с черной каемкой создает сетчатый рисунок	равномерно окрашены

Усики при движении рассмотреть сложно. В стрессовой ситуации рыбы водорослееды светлеют и четко видна полоса, которая заходит у оригинальных рыб на плавник, а у лжесиамцев заканчивается перед началом.

Основное отличие сиамского водорослееда в особенностях питания.

Ни сиамская летающая лисица, ни Crossocheilus langei, ни Crossocheilus atrilimes, продаваемые под видом SAE не едят водоросли в таком же объеме, зато уничтожат аквариумные мхи.

Поведение в аквариуме

Очень активные. Любят плавать против течения. Для отдыха опускаются на дно или листья. Не представляют опасности для других обитателей аквариума.

Отличительные черты

Держатся в воде рыбы благодаря плавательному пузырю. У сиамских водорослеедов он развит слабо. Рыбки отдыхают на дне, камнях, корягах и стеблях аквариумных растений. Молодь предпочитает располагаться на листьях подходящего размера.

SAE не единственный вид рыб, питающихся водорослями, но в отличие от остальных, поедает красные водоросли и даже черную бороду. 2–3 особи за месяц способны полностью очистить от нее аквариум.

Во время отдыха рыбки опираются на хвостовой и брюшной плавники — это характерная поза настоящего сиамца.